Астрофотография может быть интересна и начинающим фотолюбителям, и профессионалам, которые устали от работы и хотят спокойно отдохнуть с любимой камерой. Можно выехать на природу, поставить камеру на штатив и наслаждаться тишиной и видами ночного неба. Что нужно взять с собой, чтобы не только отдохнуть, но и сделать красивые снимки, читайте в этом материале.

Штатив есть, камера есть — осталось дождаться ночи и звёзд. / Фото: skyatnightmagazine.com

Камера для астрофотографии
Объективы для астрофотографии
Штатив для астрофотографии
Светофильтры для астрофотографии
Дополнительные аксессуары для астрофотографии

Камера для астрофотографии

Астрофотография — это почти всегда ночь (если это не съёмка солнечного затмения), длинные выдержки и высокие значения светочувствительности. А длинные выдержки и высокое ISO приводят к тому, что фотографии начинают заметно шуметь. И если при съёмке ночного города или даже спорта на высоких ISO можно воспользоваться шумодавом при обработке фотографий (например, ИИ-плагинами от Topaz), то при астрофотографии этот метод работает не очень хорошо. Дело в том, что звёзды на фото могут «затеряться» среди шума, и после шумоподавления на фотографии их станет заметно меньше — шумодав удалит их со снимка вместе с шумами.

Читайте также:
Шум на фото: что такое, почему появляется, как убрать
Сделать фото чётче: как спасти фотографию

Получить фото со звёздами и и без шумов практически нереально, они будут всегда. Такой уровень шумов, как на этом фото, можно считать вполне нормальным / Фото: flickr.com/mattschulze

Для съёмки в таких сложных условиях нужна камера, которая способна снимать с минимальным количеством шумов. Хорошим выбором будут современные полнокадровые модели. И не обязательно самые свежие — например, согласно тестам DxOMark, одним из лучших вариантов будет популярная Sony A7 III. В тесте уровня шумов она занимает второе место среди полнокадровых беззеркалок, уступая только дорогой профессиональной Canon R3. А вот более новая Sony A7 IV ей немного уступает, и держится примерно на одном уровне с Nikon Z6 II, Canon EOS R6 и Canon EOS R8.

Объективы для астрофотографии

Можно поспорить, что при словах «объектив для астрофотографии» в первую очередь вы подумали о длинных-длинных телеобъективах, с помощью которых можно снять крупный «портрет» Луны со всеми деталями. Но на самом деле длиннофокусные объективы используются довольно редко. На них можно снять пейзаж с большой выразительной Луной или другим интересным космическим объектом (например, с яркой кометой). А вот если хочется поразглядывать и поснимать кольца Сатурна, спутники Юпитера и далёкие туманности, объектив не поможет, даже самый длинный. Для таких съёмок нужен уже настоящий телескоп, к которому камера (без объектива) присоединяется с помощью переходного кольца.

Чтобы Луна на фото была достаточно крупной, стоит взять телевик (или вклеить её позже в Фотошопе) / Фото: unsplash.com

В отличие от длиннофокусных, широкоугольные объективы часто применяются для съёмки звёзд и ночного неба. Они позволяют уместить в кадр большую часть Млечного пути, передать объём или «наловить» в кадр падающих звёзд при съёмке метеорных потоков.

Широкоугольные кадры с Млечным путём и интересным передним планом смотрятся очень выразительно / Фото: flickr.com/Liang Li

Лучше всего для таких съёмок подойдут фикс-объективы с высокой светосилой и фокусным расстоянием 12-16 мм (например, Sony FE 14mm f/1.8 GM). Более тёмные зум-объективы (такие как Sony FE 16-35mm F2.8 GM для полнокадровых камер Sony или Tokina atx-i 11-20 F2.8 для кропнутых зеркалок Nikon) подходят хуже. 

Дело в том, при съёмке звёзд выдержку нельзя удлинять до бесконечности, так как из-за вращения Земли при очень длинной выдержке звёзды начнут размазываться и превращаться в полоски — звёздные треки. Обычно предельную выдержку для съёмки звёзд вычисляют по «правилу 500»: делят 500 на фокусное расстояние объектива в миллиметрах, и получают максимальную выдержку в секундах, при которой звёзды будут ещё резкими. Так что при использовании зум-объективов недостаток света придётся компенсировать при помощи ISO — а значит, фото будут более шумными и менее качественными.

Читайте также:
Астрофото: как снять звёздные треки, Млечный путь, Луну и ночной пейзаж

Штатив для астрофотографии

Нужен ли для астрофотографии штатив, можно даже не спрашивать. Вопрос лишь в том, какой штатив выбрать. В городе звёзды снимать сложно, мешает засветка от окон и фонарей — за снимками ночного неба придётся выехать за город, а потом ещё и погулять пешком в поисках подходящего места. 

Так что слишком тяжёлый и громоздкий штатив не подойдёт. Нужен достаточно лёгкий и компактный вариант, который удобно носить с собой. При этом штатив должен быть прочным, удобным и устойчивым. Экономить на нём не стоит: внезапно сложившийся или сломавшийся во время съёмки штатив будет стоить как минимум испорченного кадра. А как максимум — разбитой камеры и объектива.

Без штатива кадр со звёздными следами снять вряд ли получится / Фото: flickr.com/Glen Ross

Хорошим выбором будут штативы из углепластика (например, Sirui W-2204) — современные композитные материалы делают их и очень прочными, и довольно лёгкими по сравнению с металлическими вариантами. К недостаткам карбоновых штативов можно отнести повышенную хрупкость при сильных морозах и высокую цену. Штативы из алюминиевых сплавов (например, Manfrotto MT290XTA3 Xtra) обычно стоят дешевле своих карбоновых коллег и лучше переносят холод — но и весят они побольше.

Что касается штативной головы, то для астрофотографии удобно использовать 3D-головы с отдельной регулировкой для каждой из осей (например, Manfrotto 808RC4). Такие головы позволяют плавно наклонять камеру вверх и вниз, не сбивая настройку горизонта. А длинные ручки можно найти даже на ощупь в темноте. Впрочем, если фотограф привык к шаровой голове для штатива, можно использовать и её — главное, чтобы она была надёжной. У недорогих шаровых голов бывают проблемы с удержанием тяжёлой аппаратуры, и при длинных выдержках камера может наклониться и испортить кадр. Так что лучше выбирать качественную голову от известного производителя — например, Manfrotto MH494-BH.

Светофильтры для астрофотографии

Для тех, кто хочет снимать звёзды неподалёку от города (или вообще не выезжая из него), существуют очень полезные светофильтры. По английски они называются «light pollution cut filter», а по русски их чаще всего называют «фильтрами для борьбы со световым загрязнением» или даже просто «астрофильтрами».

Основная проблема астрофотографии в городе в том, что в ночном городе очень много света, который рассеивается в атмосфере и мешает видеть звёзды. А астрофильтры помогают отфильтровать жёлтый и жёлто-зелёный свет от ламп, и тем самым снизить уровень городской засветки. Пример такого фильтра — Hoya STARSCAPE.

С помощью светофильтра можно убрать жёлтую паразитную засветку. Слева — фото без фильтра, справа — с фильтром / Фото: paulreiffer.com

Можно использовать такой фильтр и при съёмке северного сияния: он уберёт слабую зеленоватую дымку и сделает яркие дуги сияния более заметными на тёмно-синем небе. 

С фильтром звёзд стало больше, а форма сияния — более выраженной / Фото: paulreiffer.com

Ещё один светофильтр, который можно использовать в астрофотографии, это софт-фильтр. Существуют специальные софт-фильтры для астрофотографии (такие как NiSi Star Soft Astrophotography Filter), но можно использовать и самый обычный софт-фильтр для портретной съёмки — например, Hoya Diffuser. 

Эффект софт-фильтра проявляется в том, что вокруг источников света появляются небольшие ореолы — и благодаря этим ореолам звёзды на фото выглядят крупнее и ярче.

Снимки звёздного неба без софт-фильтра (слева) и с фильтром (справа) / Фото: mattgeorgephotography.co.uk

Дополнительные аксессуары для астрофотографии

Прежде чем начать снимать звёзды, фотографу нужно дойти до нужного места и донести аппаратуру. Можно использовать для этих целей пакет из продуктового магазина, но специализированная сумка или рюкзак будут удобней и гораздо лучше защитят камеру и объективы от ударов, тряски и влаги.

Удобнее всего использовать классический фоторюкзак с двумя лямками. Он не мешает при ходьбе и равномерно распределяет тяжесть — а значит, меньше шансов, что после съёмки фотограф сляжет с больной спиной. Ну а карты памяти с ценными снимками дополнительно можно защитить с помощью противоударного непромокаемого чехла.

Пульт дистанционного управления выполняет две функции. Во-первых, он избавляет от тряски при нажатии на спуск — для снимков с длинной выдержкой это важно. Во-вторых, его можно использовать для интервальной съёмки. Даже если камера не поддерживает эту функцию, на программируемом пульте можно задать необходимое количество кадров и интервал между ними, и спокойно пить чай, пока камера снимает.

Чтобы поймать на фото метеоры, лучше всего использовать интервальную съёмку / Фото: flickr.com/Ross Ellet

И, конечно, будет очень обидно, если в разгар съёмки сядет аккумулятор в камере. А это может произойти довольно внезапно — особенно, если на улице холодно, а аккумулятор не новый. Так что, перед выездом стоит проверить и зарядить все батарейки, и взять с собой парочку запасных аккумуляторов. Не лишним будет и пауэрбанк: многие современные камеры можно заряжать от пауэрбанка через USB type C, а некоторые (например, Canon EOS R8) могут даже работать от внешнего источника питания.